Как мы перестали смущаться и полюбили ходить в онсен. Путешествие по Японии

Подготовка к путешествию

Дарья

Мы — Дарья и Андрей, нам по 37 лет, а нашему браку — 10. С появлением детей мы уже начали подзабывать, что значит путешествовать просто парой, а не семьей из четырех человек, каково это — выбирать направление из тех, что интересны, а не где есть горки для малышей и шведский стол, чтобы накормить их в любое время… В какой-то момент стало понятно: или мы устраиваем себе приключения, или наши отношения окончательно утонут в быту. Сдав детей бабушке на дачу, мы отправились вдвоем в страну, где никогда прежде не были. Ниже — наши путевые заметки, которые мы не показывали друг другу до того, как нас попросил об этом «Татьянин день».

Андрей

«А если твой друг решит с моста прыгнуть, ты тоже прыгнешь?» Думается, моя жена в детстве отвечала на этот вопрос утвердительно. По крайней мере, когда многие наши сограждане ломанулись в Японию, она решила, что тоже надо! Даша так и говорит: мол, я смотрю в соцсетях на фото и видео других людей, а потом помещаю себя в эти места. Я просил, я умолял, чтобы меня не брали с собой, ведь где-то в другой стране есть такой дорогой и привычный моему сердцу all inclusive. Но нет. Решено было, что едем именно «мы»! Забегая вперед, скажу, что все сетования на пробивной характер моей супруги улетучились почти сразу, как мы ступили на японскую землю.

Итак, почему именно Япония? Европа практически закрыта для российского туриста, да и желания ехать туда у нас особо нет. Латинская Америка, Африка, Австралия бьют по кошельку сильнее, чем того хотелось бы. А вот с Японией в этом плане всё проще. К тому же рубль на момент нашей поездки укрепился, а йена слабела — идеальное сочетание.

Виза туда нужна, но она бесплатная. Набор документов в целом стандартный: загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, авиабилеты, анкета, справка с места работы, справка из банка об остатке денег на счете, программа пребывания в свободной форме на английском языке. К тому же в Москве относительно недавно открыли визовый центр, и уже не надо отстаивать многочасовые очереди перед консульским отделом посольства. Визу выдают за несколько дней.

Билеты туда-обратно стоят примерно 50 тысяч рублей на человека. Но можно выловить и дешевле, если у вас нет жесткой привязки к датам. К сожалению, прямые рейсы сейчас отсутствуют: только с пересадкой в Китае. С ним у нас безвизовый режим, так что можно совместить две страны, если есть такое желание. Суммарно с билетами, отелями и всеми остальными тратами поездка на двоих на две недели обошлась примерно в 280 тысяч рублей.

Дарья

Сразу скажу: хотя при подаче на визу необходимо указывать план поездки, следовать ему совершенно не обязательно. Так что за два дня до вылета у нас был забронирован только отель на первую ночь, а дальнейший маршрут решили строить на месте в зависимости от погоды, транспортной доступности и наших сил. Хотелось посетить все самые популярные туристические места — город Нару с ручными священными оленями на вольном выпасе, Киото с «тоннелем» из тысячи врат-торий, поселок с лучшим видом на Фудзияму, а также испытать на себе погружение в онсен.

Скажу честно, сначала я была шокирована перспективой заходить обнаженной (в купальниках тоже нельзя!) в общественную баню, полную незнакомых голых людей. В некоторых районах страны — совместно мужчин и женщин. Но потом этот «аттракцион» стал моей идеей фикс: захотелось не просто окунуться в горячий источник, а обязательно с видом на Тихий океан, как у неведомого блогера, чей контент про Японию «выпрыгнул» на меня в ходе подготовки к поездке. Так в нашем плане оказался населенный пункт Сирахама в префектуре Вакаяма за 600 километров от Токио! Добираться до него мы решили на ночном автобусе, который идет десять часов.

«Тройка» по-японски, тунец и телебашня

Андрей

Мы прилетели в столицу Японии, обменяли деньги в аэропорту. Курс там адекватный, не то что… Впрочем, не будем показывать пальцем. А еще там одинаково хорошо относятся к «Франклинам» не только нового, но и старого образца. Не то что… Впрочем, я повторяюсь. Запас наличных в Японии необходимо иметь. Есть места, где картой (разумеется, не нашей, а иностранной) расплатиться невозможно. Кстати, в Японии также можно обменять валюты многих азиатских стран, так что, если у вас вдруг завалялись тайские баты, китайские юани или гонконгские доллары, возьмите их с собой.

До гостиницы нам предстояло добираться на метро. Оплата проезда осуществляется картой Suica/Pasmo, которую можно приобрести в любом терминале рядом со входом на станцию. Это аналог нашей «Тройки», но с более широким функционалом. Pasmo принимают для оплаты общественного транспорта почти во всех городах, а не только в Токио. Например, мы использовали ее в автобусе в Нагое. А еще ей можно расплатиться в некоторых минимаркетах, вроде вездесущих «7-Eleven», «Family Mart» и «Lawson». В общем, можно ощутимо оптимизировать количество наличных, а перед отлетом сдать Pasmo, вернуть оставшиеся на ней йены и обменять их в аэропорту.

Итак, японское метро. Со временем понимаешь масштаб этого сооружения: многоуровневые переходы, огромные пересадочные узлы, подземка, переходящая в пригородные электрички. Но осознание этого приходит чуть позже. А сразу — полная растерянность, как им пользоваться. Поезда могут не останавливаться на каждой станции, ехать по одной ветке, а затем оказываться на другой, или иметь в составе более комфортные вагоны за дополнительную плату. 

Мы смогли добраться до гостиницы, сменив четыре поезда и попросив помощи у пятерых местных жителей. Не повторяйте наш опыт. Сразу используйте Google Maps! Указываете там конечную точку и строите маршрут. Вам предложат разные варианты с указанием стоимости проезда, а также номера нужного входа на начальной станции, выхода на конечной, платформ отправления и мест пересадки. 

В поездах очень сильно дуют кондиционеры. Берите с собой плотную шапку. Я не шучу! В вагоне пассажиры стараются не шуметь, рюкзаки не снимают, а надевают на грудь. Не то что смотреть видео с включенным звуком — просто не переводить телефон на виброзвонок считается дурным тоном. Привет любителям «радовать» окружающих своим музыкальным вкусом и личными разговорами в московской подземке!

Дарья

С Токио случилась любовь с первого взгляда! Район Цукидзи, где мы забронировали гостиницу, представлял собой мирок, будто сделанный из конструктора: четкая разметка на ровном асфальте, идеально подогнанные друг к другу элементы инфраструктуры, многочисленные клумбы и подстриженные кустарники — в общем, невероятный лоск! А еще на каждой станции метро, да что там — на каждом углу! — бесплатные туалеты. И какие: унитазы с подогревом, встроенной функцией биде, где направление форсунки для подачи воды можно регулировать пультом с кнопками, а где-то — еще и с возможностью включить музыку!

Андрей

— Такой маленький! — воскликнула разочарованная жена, когда мы наконец добрались до гостиницы и вошли в наш номер. Как стало ясно впоследствии, это общая картина для Японии. Комната площадью 12-14 кв. метров, на части которой располагается еще и ванная, — практически повсеместная картина для гостиниц 3* и 4* (6–9 тысяч рублей за ночь). «Четверки» могут отличаться более качественными отделочными материалами, наличием спа-зоны и более разнообразным завтраком. Зато практически везде есть ванна, которая, впрочем, по форме больше напоминает бочку. А еще в каждой гостинице есть прачечная, где за 400-500 йен (200-250 рублей) можно самостоятельно постирать одежду и высушить ее в сушилке.

На следующий день мы пошли на рыбный рынок. Отчасти это туристическое место. Вдоль уличных лавок с готовыми осьминожками, фалангами гигантских крабов, сладостями и кусочками фруктов ходят толпы людей. Цены не кусаются, но, если покупать здесь, то заплатите чуть дороже. А мы попали в крытый павильон. Там продают дары моря для местных: устрицы размером с ладонь, разная рыба, мидии и многое другое. И среди всего этого разнообразия можно купить внушительный лоток с кусочками сырого тунца (сашими) по цене 300 рублей! Бонусом будут палочки и соевый соус. На крыше павильона есть столы и скамейки, где мы позавтракали. Страшно на рыбном рынке становится не от цен (за пару тысяч йен вдвоем можно наесться до вечера), а за то, что заведущие глаза и загребущие руки могут стать причиной белкового отравления.

После завтрака у нас остался мусор. И это в Японии настоящая проблема. Найти здесь урну — тот еще квест. Сделать это удалось только в магазине «Family Mart». И то я не уверен, что поступил правильно, поскольку не вникал в местные правила сортировки отходов.

Дарья

Мы поехали в Японию без багажа, только с рюкзаками. И, выписавшись из первого отеля, решили не оставлять их на стойке регистрации, а побродить с ними по городу и затем «припарковать» в камере хранения на автовокзале Синдзюку. Это было нашей ошибкой: мы не сразу заметили, что буквально на каждой станции метро в любом крупном городе Японии есть ящички-«локеры».

Андрей

А наш путь лежал в сад Хамарикю. До середины прошлого века он был закрыт для широкой публики и играл роль охотничьих угодий для знати. А сейчас туда можно попасть за символическую плату. Уже только ради садов надо ехать в Токио! Стволы и кроны деревьев имеют отпечаток кропотливого труда — как будто самые выдающиеся образцы бонсая увеличили до естественных размеров. Каждую травинку, такое ощущение, подравнивают ножницами. В обязательном порядке в саду есть пруд и чайный домик. 

Из сада мы отправились к старой телебашне. Свою прямую функцию она уже не выполняет, поскольку в Токио с 2011 года нет аналогового вещания. Зато здесь можно подняться на 250 метров и посмотреть на город.

Сначала попадаешь на промежуточный этаж. Там угостят приветственным напитком, сфотографируют и дадут ваучер на бесплатную фотографию, которую можно забрать внизу. За деньги ее оформят в виде большого памятного буклета. Затем начинается подъем на самый верх. Смотровая площадка там маленькая, но, говорят, в хорошую погоду видно Фудзи. Нам, однако, из-за облаков удалось насладиться только видами Токио. До отметки в 150 метров мы спускались на лифте. А вот дальше можно пройти пешком по лестнице — это занимает 8 минут. Внизу — кафе, сувенирные магазины, детские игровые автоматы. В общем, японцы сделали из телебашни очень удачную точку притяжения не только для туристов, но и для местных семей.

Дарья

В популярном токийском квартале Сибуя, знаменитом скульптурой верной собачки Хатико, мы увидели девушек в костюмах персонажей аниме. Они предлагают зайти в специальное кафе и провести время с собой за деньги. Но не так, как кто-то мог бы подумать: прикасаться к ним нельзя. Только разговаривать, играть в настольные игры, просить помочь с заказом еды и напитков и — опять же за дополнительную плату — фотографироваться. В общем, что-то между гейшей и аниматором. Кстати, как пишут в интернете, в Японии довольно распространены службы «проката людей». Так вечно пропадающие на работе японцы решают проблему одиночества…

Еще одна интересная деталь: в некоторых районах Токио на тротуаре у магазинов и ресторанов включают ультразвук, чтобы там не собирались подростки. Суть в том, что вибрации такой частоты слышат дети, а вот взрослые на него реагируют слабо. Как это было у нас: я почувствовала что-то вроде неприятных покалываний иголочками в ушах, друг-музыкант помоложе нас ощущал совершенно сводящий с ума писк, а Андрей не услышал вообще ничего…

«Кастрюля с сосисками» и курорт для местных

Дарья

Сфотографировавшись с канализационными люками, украшенными рисунками с персонажами любимого мультфильма детства — Sailor Moon, мы поехали на автостанцию. Нас ждала Сирахама, курортный поселок на побережье Тихого океана.

В ночном автобусе оказалось три ряда по одному сиденью, которые раскладываются почти в кровать. На тех, что у окна, можно отгородиться от других пассажиров шторкой. За билет на одного, в пересчете на нашу валюту, заплатили 5500 рублей. В такую же сумму нам позже обошелся синкансен (сверхскоростной поезд) из Нагои в Токио. Это были две самые большие транспортные траты нашего путешествия.

Рано утром мы вышли на остановке, оставили вещи в камере хранения гостиницы и пошли в один из старейших в Японии онсенов Saki-no-Yu (цена за вход около 250 рублей).

Онсен — это купальня в месте, где из земли бьет горячий природный источник. В Сирахаме ему 1300 лет, и, опустившись в выдолбленный прямо в скале бассейн и смотря на раскинувшийся прямо перед тобой Тихий океан, представляешь себя императором 8 века! В этот момент мыслей о собственной наготе не возникает никаких… Хотя нет, возникает: сидеть на шершавом камне нежными частями тела довольно некомфортно!

Андрей

Температура воды около 42-44 градусов. Это горячо! Выдержать больше 15 минут тяжело, сердце начинает сильно колотиться, и к тому же нет возможности потом окатить себя прохладной водой, к чему мы привыкли в наших банях. Онсен разделен на мужскую и женскую части, одежду и обувь надо оставить при входе (есть закрывающиеся на ключ ящики для ценных вещей). Фотографировать, чтобы не нарушать приватность посетителей, запрещено. Жена потом рассказывала, что оказалась в купальне совсем одна. А в моем случае была настоящая «кастрюля с сосисками» — я присоединился к трем японцам, которые пришли раньше. 

Кстати, в большинство онсенов Японии не пускают с татуировками, поскольку таковые являются признаком принадлежности к якудзе — местной мафии. Маленькие тату еще можно заклеить пластырем, а вот тем, у кого большие, остается только за довольно приличные деньги находить гостиницы с купальней в номере. И это не шутка. Позже уже в другом онсене жена была свидетельницей, как из спа-зоны по этой причине попросили на выход двух дам.

Дарья

Если честно, обаяние онсенов я сначала не оценила. А потом как оценила! В итоге в ходе поездки мы посетили не менее четырех общественных бань. И ради этого расслабления и созерцания хочется вернуться в Японию снова. Насыщенная минералами вода, как считается, имеет целебный эффект, а смотреть на красивый пейзаж из открытой ванны просто приятно. Сначала смущали тонкости этикета: даже обернуть тело полотенцем нельзя — абсолютно вся одежда должна остаться в раздевалке. Зато маленькое полотенчико японцы кладут на макушку (эта особенность, кстати, показана в «Унесенных призраками» Миядзаки). Перед тем, как погрузиться в купальню, требуется помыться под душем (в таком древнем онсене, как Saki-no-Yu, душа нет, но в более современных — обязательно). Казалось, намыливаться при всех может быть неловко, но на деле — чувствуешь себя, как в душе фитнес-центра. Разве что моются в Японии не стоя, а сидя на низеньком табурете. И это очень удобно!

Андрей

Кроме нас, мы не встретили в поселке почти никого из иностранцев. Сирахама — место отдыха в основном местных жителей, по архитектуре чем-то напоминающее курорты Краснодарского края. Разве что песок — ослепительно белый. Кстати, не родной: тысячи тонн кварца специально завезли из Австралии.

Вода в июне отличная. Плавать можно долго. Вдоль побережья — раздевалки, душевые и даже бесплатные онсены для ног с видом на море. Безмятежность нарушают только плакаты с информацией, куда и на какое расстояние эвакуироваться в случае цунами…

Перекусить мы пошли в местную лапшичную. Вообще в Японии заведения общепита буквально на каждом шагу. Есть бургерные и кофейни мировых брендов, есть дорогие рестораны с говядиной вагю, которую жаришь на вмонтированной в стол плите, есть дешевые кафе. Но именно «раменные» заслуживают отдельного рассказа. Обычно там нет бумажного меню. Вместо него на входе стоит электронный терминал, похожий на те, через которые мы лет 10-15 назад пополняли баланс телефона. На экране — две позиции: с бульоном и без. Стоит это удовольствие 800-1000 йен. Порции огромные! Разнообразить блюдо за дополнительную плату можно за счет большего количества лапши, мяса или каких-либо добавок, но лучше этого не делать: надо быть сильно прожорливым человеком, чтобы столько съесть. Можно заказать напитки, но смысла в этом особого нет, поскольку бесплатно дают зеленый чай. Отдельные столики в таких заведениях — редкость. Часто вы сидите как бы за барной стойкой с другими людьми, только вместо бара и бармена — кухня, где готовят вашу еду, и повара-официанты. А еще будьте готовы, что японцы, употребляя лапшу, очень громко причмокивают, всасывая ее в себя. Лучше сразу перестать стесняться и последовать их примеру. Так веселее!

Кстати, в одном из переулков Сирахамы обнаружил агитационный плакат японской коммунистической партии с лозунгом «Налоги — для богатых». После поездки рассказал об этом папе. Он пожал плечами и ответил: «Наверное, местные маргиналы».

Пробки из туристов и ночи на футонах

Дарья

Из Сирахамы мы отправились в Осаку — это примерно в трех часах езды. Купить билет на автобус оказалось непросто: автостанции как таковой нет, только остановка с плакатом, что билеты можно приобрести в местном минимаркете Lawson. Там не говорящая по-английски продавщица направила нас к автомату по продаже билетов, сама нажала на разные кнопки… а потом пригласила оплатить их наличными в кассе! И откуда-то из-под прилавка достала распечатанную маршрутную квитанцию. К счастью, всё оказалось на нужную нам дату и время, и мы благополучно доехали до пункта назначения.

Осака была выбрана исключительно из-за транспортного удобства: оттуда можно съездить одним днем как в Нару, так и в Киото. Скажу честно: Нара, знаменитая самым большим в мире деревянным строением — храмом Тодай-дзи со статуей Будды 8 века, оказалась ровно такой, какой я представляла ее по многочисленным фото и видео в соцсетях. Олени свободно ходят по улицам и совершенно не боятся людей! А вот другая древняя столица Японии — Киото — разочаровала. Возможно, мы просто были в неправильное время и столкнулись с таким плотным потоком туристов и настоящими пробками к достопримечательностям, что посещение каждого места — будь то бамбуковый лес Арасиямы, «храм тысячи торий» Фусими Инари или древняя пагода Ясака — превратилось в игру «как бы нас не затоптали». Хотя нет, июнь точно не назовешь пиковым сезоном.

Андрей

Да, я понимаю, что именно в Киото едут за «настоящей» Японией — там сохранилась традиционная архитектура, в отличие от разрушенного во время Второй мировой войны Токио. Но эту «аутентичность» сейчас настолько сильно пытаются подчеркнуть, что эффект получается обратный. Город превращается в какие-то искусственные декорации для туристов. Вокруг — множество пунктов проката кимоно, в которые с удовольствием одеваются иностранцы, преимущественно китайцы, чтобы ходить по городу. Тут же, прямо рядом с историческим кварталом гейш, чуть ли не напротив буддийского святилища VII века, неожиданно видишь ресторан ливанской кухни! Зачем?! И это при том, что Япония бережет свою самобытность. Государство, например, старается не привлекать мигрантов из других стран: даже дворниками там работают местные жители, и они не чувствуют в этом ничего унизительного. Хотя, как мне потом сказал коллега-японист, никуда они не денутся — печальная ситуация в экономике и демографии вынудит завозить дешевую рабочую силу извне.

Дарья

Я ужасно хотела взять в аренду кимоно, ходить в нем по Киото и потом выкладывать фотографии в социальные сети! Даже записала себе заранее адреса пунктов проката. Но в день нашего приезда стояла такая жара, что надевать тяжелый атласный халат показалось плохой идеей… В итоге мы просто потом нашли секонд-хенд и за какие-то копейки, на наши деньги 100-200 рублей, купили себе подержанные юкаты — летние хлопковые кимоно. Такие, кстати, выдают вместо европейских махровых халатов в традиционных гостиницах-рёканах.

Переночевать в номере в японском стиле было еще одной моей идеей фикс. Стоит он значительно дороже ночи в обычном бизнес-отеле, но опыт однозначно того стоит. Мы раскошелились на него два раза: в Сирахаме (13 тысяч рублей с завтраком) и в Фудзикавагутико (17 тысяч рублей с завтраком и ужином). Правда, во втором случае заселились в номер втроем с другом. Не знаю, о чем подумали сотрудники отеля в курортном поселке у подножья горы Фудзи, когда им протянули паспорта три взрослых человека с тремя разными фамилиями… Но, кажется, жителей страны, где до сих пор существуют общие онсены, мало чем удивишь.

Пол в номере «по-японски» выстлан соломенными циновками — татами, в деревянных ставнях вместо занавесок листы рисовой бумаги, а вместо кроватей — матрасы-футоны. Когда я позже показывала фотографии коллеге по работе, он воскликнул:

— Это выглядит так, будто студенты, у которых нет денег, сняли одну на всех комнату без мебели, и поэтому спят на полу. За такое правда берут столько денег?

Ну вот как ему объяснишь эстетику чаепитий за низеньким столиком с видом на самую знаменитую гору Японии из окна?

Андрей

Фудзикавагутико на берегу озера Кавагути, куда мы за два часа добрались из Токио, подарил самые яркие впечатления о стране. Во-первых, нам повезло с погодой — в тот единственный день Фудзияма не была скрыта облаками. Кстати, «яма» по-японски — «гора», так что говорить «гора Фудзияма» — «масло масляное». Во-вторых, это действительно очень красиво: кругом небольшие возвышенности, тут же озеро, а там, вдалеке, — идеально ровный конус вулкана высотой почти 4 тысячи метров! А в-третьих, нам повезло оказаться на экскурсии в Музее искусств Итику Куботы. Этот японский художник известен тем, что рисовал на шелковых кимоно сложные живописные полотна с помощью уникальной техники окрашивания ткани, а собственную мастерскую превратил в роскошный рукотворный лес-сад, который чем-то напоминает Парк Гуэль Антонио Гауди в Барселоне. Кстати, японец относился к Гауди с большим пиететом. К сожалению, языковой барьер помешал расспросить сотрудников музея подробнее, но в интернете прочитал, что у художника была драматичная судьба: во время Второй мировой войны он был призван в армию, попал в плен и несколько лет провел в Сибири в лагере для военнопленных.

Дарья

О войне в Японии вспоминать не любят. На информационных табличках в замке города Нагои, который мы также посетили, указано, что он почти до основания был разрушен при бомбежках 1945 года, но при этом нигде не упоминается авиация США… Кстати, как сейчас известно, этот город в провинции Айти был в списке тех, которые могли разделить судьбу Хиросимы и Нагасаки. И более того: за десять дней до первой атаки атомной бомбой тот же самый самолет совершил тестовый удар — обычным боеприпасом — по одному из районов Нагои.

Печати и бытовые тонкости

Андрей

Заклеймили! Примерно так я бы описал итог своей поездки в Японию. Там у каждой станции метро, у многих храмов, садов и других мест есть свои туристические штампы, которые можно ставить в специальные блокноты или книжечки. Это совершенно вскружило мне голову. И вот уже каждое новое место разжигает неподдельный азарт: будет ли там печать, а какой формы, а какого цвета, а что на ней будет изображено. К счастью, в России эту идею сейчас стали активно перенимать, и по возвращении коллекционирование продолжилось.

Дарья

А еще в Японии в ходу личные печати, которые даже могут заменять традиционную подпись. Изготовить такую можно в автомате в сети супермаркетов «Дон Кихот» за какие-то тысячу-полторы рублей. На сенсорном экране надо напечатать имя или псевдоним, выбрать вид письма, диаметр печати, цвет футляра, а затем внести оплату. Процесс гравировки займет минут десять.

Вообще я посетила 45 стран, но Япония удивила больше всех. Нигде в мире не бросается в глаза столько необычных бытовых мелочей: например, деньги в магазинах передают не из рук в руки, а на специальном подносе.

Непривычно еще и то, что в Японии мирно уживаются разные верования.

— Как вы выбираете, к какой религии принадлежать: к буддизму или синтоизму? — спросили мы одну женщину. Она не поняла вопроса. Японцы могут быть буддистами и синтоистами одновременно, и это характерная черта их культуры. Просто разные события жизни сопровождаются обрядами из разных религий. Например, свадьбы устраивают согласно синтоисткой традиции, а похороны — по буддийской.

Андрей

А еще японцы кажутся очень милыми, потому что постоянно кланяются. Терпеть не могу прикосновения незнакомых и не очень близких людей! Все эти пожимания рук, объятия, вроде как дружеские похлопывания с неминуемым вторжением в личное пространство — кто бы меня от этого избавил! А там удается отойти самым естественным образом от этого вынужденного физического контакта. Вначале, конечно, воспринимать это странно. Но потом начинаешь отвечать поклонами на поклоны и в целом на любые любезности. Говорят, что если провести в Японии четыре недели и более, то по возвращении домой странные взгляды людей, которым будешь кланяться, тебе обеспечены. Ну и на эскалаторе снова приходится учится ездить, стоя не слева, как в Токио, а справа.